joints de pompe à eau BJ 43 de 1978

[lariflette]

Bonjour

Voilà,ce que m.évoque ton problème en te lisant après calostat et pompe neuve et en partant du principe qu il n y a pas de défaillance des pièces changées

Question peut être stupide mais le joint que tu as re-fabriqué est il conforme à l.original ? Lumière de passage de ldr au Bon endroit ?
Je me permets de poser cette question pour avoir fait parfois des bêtises parfois,énorme ....

Radiateur bouché ?
Passages dans culasse et moteur bouchées?

Pour le savoir je tenterai de tester le circuit en eau avec un tuyau arrosage et voir le debit de sortie des différents éléments en oubliant pas les durites inf et sup

Ce phénomène est il apparu uniquement après chgt de la.pompe ou chgt du calostat ? Ça vaudrait la peine de tester l ouverture de ce nouveau calostat et vérifier sa température ouverture ( est ce le bon modèle ? )

Je vérifierai aussi le bouchon du radiateur qui doit être taré a 0,9 bars et vérifier qu il se déclenche bien

Perso je ferai déjà ça et tu est bon pour un énièmes démontage du circuit de LDR ....perso j ai traqué des fuîtes qui m ont conduit à faire refaire le radiateur, changer pompe à eau après avoir refait les joints de l,ancienne, changer des durites , bref j ai vidangé 4 fois mon circuit en 6 mois !.

Bon courage
Alain

[jean-jerome]

Ventilateur fixe ou visco ? Si visco, le vérifier.
Ensuite possiblement une mauvaise purge de circuit de refroidissement ou encore pire un joint de culasse.

[Dany7]

Bonjour,

Merci pour toutes les pistes que vous m'indiquez pour continuer mes tentatives de rendre à nouveau opérationnel mon BJ 43.

Pour le positionnement du joint de pompe que j'ai moi-même découpé, je suis certain de l'avoir monté à sa bonne place et je crois qu'un autre montage aurait été impossible vu la place des trous.

Pour ce qui concerne le radiateur, il est vrai qu'il contient du liquide très sale, même après avoir remis beaucoup d'eau à l'occasion des travaux de changement de pompe. Le dernier nettoyage de ce radiateur remonte à 30 ans. Et dans le circuit moteur, c'est la même crasse. Je vais nettoyer.
Dans l'immédiat je n'ai pas osé forcer sur le bouchon inférieur de vidange du radiateur, à tête carré, mais maintenant je vais être obligé de le désserer et j'espère que ça se fera sans casse, je crains quand même.

Pour ce qui concerne le mécanisme neuf de calorstat, je le mets hors de cause. Mon essai sur chemin a été d'ailleurs fait sans ce mécanisme, très facile à enlever ou à remettre.

Pour ce qui concerne le ventilateur, il me semble tourner normalement, il ne souffle pas, il aspire.

Pour ce qui concerne la purge du circuit de refroidissement, je ne sais pas faire. Je croyais que faire tourner le moteur était suffisant pour sortir l'air du circuit, on voit les bulles arriver à l'orifice du bouchon du radiateur.

Pour un éventuel problème de joint de culasse, j'ai regardé plusieurs fois la jauge à huile qui ne montre que de l'huile.

Vous voyez donc que je vous ai bien lus et je vous remercie encore. Je vais m'orienter vers le nettoyage du circuit (radiateur et même moteur si nécessaire) je vais sortir beaucoup de crasse c'est certain.
Reste à choisir un des nombreux produits de nettoyage proposés.

[AJMA11]

pour la purge du circuit de refroidissement d'un BJ, la particulatité est l'absence de purge haute et le fait que le robinet de chauffage est situé plus haut que le bouchon du radiateur, d'où la subsistance d'une poche d'air qui met plusieurs jours à s'éliminer, en roulant chauffage ouvert à fond et en complétant le niveau à froid chaque jour.
mais ce n'est pas suffisant pour expliquer une telle surchauffe...

un bon détartrage de tout le circuit, radiateur en place avant vidange, ne peut pas faire de mal mais peut faire apparaitre de petites fuites qui étaient colmatées par les dépôts,
toutefois il faudrait que le radiateur soit complètement bouché pour expliquer la surchauffe, vérification aisée en contrôlant la température de la durite basse du radiateur, si elle reste froide ou à peine tiède, radiateur bouché...

mon avis, en fonction de ton compte rendu et de mon expérience avec le BJ :
bulles dans le radiateur et bouillonnement dans le vase d'expansion (même sans le calorstat !) => j'approfondirais la piste du joint de culasse ou de la culasse fissurée (au minimum prise des compressions à chaud)
en effet, il n'y a pas forcément de passage d'huile dans le LDR ou de LDR dans l'huile, ni même de consommation importante de LDR tout dépend de la nature et de l'emplacement du défaut
Rex : bouillonnement apparu soudainement plusieurs années et 50.000 km après rupture et changement de la pompe à eau mais joint de culasse non changé (grave erreur), trop tard pour la culasse (fissurée) et les cylindres (corrosion importante)

[Dany7]

Merci AJMA11,
A te lire je prends peur quand tu fais l'hypothèse du joint de culasse abimé.
Que veux tu dire en parlant de "au minimum prise de compression à chaud" ?
Lors d'un prochain essai je vais toucher la durite basse comme tu le préconises.

[mich]

Bonjour Dany et à tous.
Comme tu as changé le calorstat et la pompe à eau tu as modifié la dynamique du circuit. tu n'avais pas de pb autre que la fuite avant.
Donc avant de partir sur des travaux plus important essaye de mettre un bouchon de 0.9b de qualité TOY.
Il y a des bouchons de 0.9 et 1.1 Bars, ce n'est pas pareil 20% de delta et surtout une pression qui est en dessous la pression atm 1.013 et l'autre au dessus.
Sur des vieux circuits quand tu mets des pièces neuves tu déplaces le pb.
Plus tu as de pression plus la tp augmente.
Chaque liquide de refroidissement est différent.

courbe eau - pression - tp.png (87.51 Kio) Vu 901 fois

Bonne journée mich

[AJMA11]

Que veux tu dire en parlant de "au minimum prise de compression à chaud" ?

..."au minimum"... car c'est le test le plus simple à faire sans démontage (à condition d'avoir un compressiomètre pour moteur diesel)

une autre technique,
utilisable à froid (et à chaud car la dilatation peut jouer), est d'envoyer de l'air fortement comprimé dans les cylindres pour voir si les bulles d'air sortent au niveau de la goulotte du radiateur

autre possibilité,
Restom, vends un produit détecteur (qui ne m'a toutefois pas convaincu) qui permettrait de détecter l'existence de gaz de combustion dans le circuit de refroidissement https://restom.net/radiateurs/201-resto ... 89400.html

le graphique posté par Mich est intéressant mais je ne suis pas sûr de son interprétation...,
par contre, quant au bouchon, je suis d'accord avec lui, il faut privilégier un bouchon d'origine (toujours dispo chez Toyota) taré à 0,9

et à moins que je me trompe, un bouchon ne peut donner une pression inférieure à la pression atmosphérique à l'intérieur du circuit de refroidissement, selon moi 0,9 correspondrait plutôt à une pression d'ouverture de 1,9 atmosphères,
une augmentation de la pression au dessus de la pression atmosphérique (caractéristique des circuits avec vase d'expansion) permet d'augmenter la température du LDR (donc d'améliorer le rendement du moteur) sans pour autant risquer l'ébullition au delà de 100° (température d'ébullition à la pression atmosphérique au niveau de la mer, moins en altitude)

sur les anciennes, on trouve souvent des bouchons tarés à 0,7... sur les modernes, il n'est pas rare d'avoir des bouchons tarés à 2 kg et +
rex : j'ai adapté un vase d'expansion (récup R4) sur une ancienne (conçue sans) avec l'ancien bouchon taré à 0,9 de mon BJ, ça fonctionne parfaitement et ça m'évite d'avoir à refaire le niveau du radiateur après chaque ballade

toujours sur les anciennes (et les modernes ?) qui ont un ventilateur électrique, la prise de température se fait dans la boite à eau "refroidie" (ce serait donc celle du bas sur un BJ) ou plus rarement à l'entrée de la pompe à eau, le thermocontact déclenche le ventilateur quand cette température est supérieure à 95°
il est toujours possible pour gagner quelques d° d'ajouter un ventilateur électrique en complément (les kits ne manquent pas) sur un véhicule qui a un ventilateur mécanique d'origine avec ou sans visco coupleur.

on peut en déduire que dans ton cas, moteur à température de fonctionnement, la température de la durite inférieure devrait se situer autour de 90-95°

[lariflette]

Comme évoqué plus haut et par votre modeste serviteur , ce bouchon de radiateur peut être la cause de ton soucis donc à vérifier

Pour ceux qui souhaite connaître un peu plus , ci joint un article qui en permet d en savoir un peu plus sur le pourquoi du tarage ( valeur indiquée est la différence de pression attendue )

http://www.euro4x4parts.com/fr/mecaniqu ... _radiateur

Bonne investigation
Cdt
Alain

[mich]

Re Alain excuse-moi je n'avais pas lu.
Par rapport au pression dans le circuit il faut penser au moment ou tu coupes le moteur il reste simplement la pression atm.
Et plus tu es loin de cette pression au moment ou tu coupes le liquide ne finit pas son retour.
a+ michel

[lariflette]

Il n y a pas de Malaise ! Et c est vrai que j avais galéré avec le mien et mes pb de baisse de LDR à répétition évoqué sur ce même forum.

Pour Dany
pour re remplir le Ldr ou equivalent j ai suivi les conseils d un membre du forum
Chauffage ouvert , Mettre le Bj avec le nez surélevé le plus haut possible , ça permet de remplir le circuit plus facilement en évitant le max de bulles d air.
Ensuite Perso j attends le déclenchement du calosta pour arrêter le moteur pour remettre du Ldr des que le temperature et pression est un peu tombée par le radiateur ( c est surprenant le volume que l on peut remettre , pour ma part une fois presque 5 l ....) bref c est une tannée cette purge!
Pour ma part et comme le préconisait Ajma , le volume de ldr dans le vase expansion peut se stabiliser au bout de 15 j et c est du vécu !

Affaire à suivre
Alain

[Bastoun le sudiste]

Incroyablement subtil encore ces affaires de LDR, et passionnant et hyper instructif de vous lire comme toujours !!

[Dany7]

Bonjour,
Je continue bien à vous lire et la diversité de vos conseils me rassure.
Un fait nouveau important aujourd'hui, j'ai enfin démonté le bouchon de vidange du radiateur, c'est un six pans qui nécessite une clé à pipe de 14.
Et alors surprise, rien ne coule par la vidange alors qu'en haut il y a du liquide, très sale, très noir, mais du liquide tout de même.
Je n'ai pas eu l'idée d'aller gratouiller avec un fil de fer par la vidange, je vais le faire lors d'une prochaine séance.
Ce que je retiens, c'est que le fond de mon radiateur est plein de boue. Une boue épaisse puisque elle ne coule pas par le bouchon de vidange.
Je crois que mon radiateur est étanche, le circuit de refroidissement est colmaté, pas de circuit donc rien d'anormal à ce que le haut se mette à bouillir après 2 kms sur chemin.
Pour atteindre la pompe à eau que j'ai remplacée, j'étais fier d'avoir réussi à laisser le radiateur à sa place, en enlevant seulement le tunnel de ventilo, le ventilo et le disco . Quelle fierté déplacée, car si j'avais enlevé entièrement le radiateur, j'aurais immanquablement vu qu'il bavait une boue épaisse par la durite inférieure. Tellement épaisse qu'elle ne passe pas par la bouchon de vidange.
La suite sera donc de vidanger le radiateur de sa boue dont je ne connais pas le niveau de remplissage.
J'ai trouvé du détartrant chez Norauto, mais comme le ldr vient tout en haut du radiateur, je n'ai pas de place pour le mettre.
Avant de détartrer je crois que je ne peux éviter de démonter entièrement le radiateur afin de le brancher au tuyau d'arrosage, pour lui faire lâcher sa boue autant que possible.
Je ne manquerai pas de vous dire la suite.

[Bastoun le sudiste]

Ah oui voilà merci, j’allais demander le tuto pour le détartrage.

[AJMA11]

la 1ère étape est bien de retirer toute la boue du radiateur, si c'est possible !

une fois que l'eau circule normalement dans le radiateur, le remonter pour faire le détartrage complet du circuit de refroidissement (moteur tournant et pendant plusieurs heures) car s'il y a autant de boue dans le radiateur, il doit y en avoir beaucoup dans le reste du circuit... (il n'est pas inutile de le rincer lui aussi longuement à l'eau courante moteur tournant avant d'utiliser le détartrant, ça peut évacuer déjà pas mal de boue)

au moment de la vidange et du rinçage (prolongé, moteur tournant et à l'eau courante...) du détartrant, ne pas oublier de retirer aussi le bouchon de vidange du bloc (côté conducteur près de la jauge de niveau d'huile) sinon, il reste environ 3-4 l dans le bloc, si la vidange est elle aussi bouchée, percer avec un instrument contondant (chasse goupille, foret, tournevis...)

pour un détartrage approfondi j'utilise un produit de Restom (dérouillant phosphatant à la base https://restom.net/radiateurs/193-resto ... 88014.html) très efficace en suivant strictement les indications, ne surtout pas mettre le bouchon du radiateur pendant toute l'opération et cerise sur le gâteau, il enlèvera aussi la rouille et protègera l'intérieur du bloc contre l'oxydation (dérouillant phosphatant), j'ai utilisé ce produit dans toutes mes anciennes sans inconvénient

petit rappel toutefois, :
le fait d'éliminer les boues, peut très bien faire apparaitre des fuites, là ou la boue les colmatait (y compris au niveau du joint de culasse !), ce n'est pas un défaut lié au produit, mais un défaut préexistant du circuit de refroidissement qui est révélé par le nettoyage

[jean-jerome]

Après un détartrage du circuit de refroidissement les premières fuites apparaissent, généralement, au niveau des pastilles de dé-sablage.
Des boues se seront certainement accumulées aussi dans le radiateur de chauffage.